Mode africaine : entre héritage textile, enjeux économiques et créations contemporaines

par Kaolack Creations 23 sept. 2025

Des textiles authentiques, piliers de la mode africaine

Bien avant l’arrivée du wax, chaque région d’Afrique de l’Ouest avait déjà développé ses propres traditions textiles :

Bogolan (Mali, Burkina, Côte d’Ivoire, Guinée) : coton tissé et teint à la boue fermentée, motifs symboliques, teinture végétale.
Kente / Kita (Ghana, Togo, Côte d’Ivoire) : pagne tissé à motifs colorés, symbole panafricain.
Faso Dan Fani (Burkina Faso) : pagne de coton tissé, emblème de l’identité burkinabè.
Pagne Manjak (Sénégal, Guinée-Bissau, Guinée) : rayures graphiques, tissage dense, textile patrimonial.
Galafini, Sénoufo Korhogo et bien d’autres traditions témoignent de la diversité créative africaine.

Chez Kaolack Créations, nous travaillons directement ces pagnes tissés, dans une démarche qui soutient artisans, tailleurs et ateliers africains.

Le mythe du wax : un produit importé qui appauvrit

Beaucoup pensent que porter du wax, c’est soutenir l’Afrique. La réalité est différente :

Le wax est né d’un procédé hollandais inspiré du batik indonésien, industrialisé par Vlisco (Pays-Bas).
Aujourd’hui, une grande partie du wax vendu en Afrique est produite en Chine.
Résultat : ni les matières premières, ni la transformation, ni les profits ne bénéficient à l’Afrique.

Le wax occupe les étals africains mais contribue à une dépendance : des millions de mètres de tissus importés chaque année, pendant que les artisans locaux peinent à écouler leurs propres productions.

Coton africain : exporté brut, réimporté en wax

L’Afrique produit environ 5,5 % du coton mondial. Une part modeste globalement, mais largement suffisante pour couvrir les besoins vestimentaires du continent. Pourtant :

Plus de 90 % du coton africain est exporté brut, principalement vers l’Asie.
Il est transformé dans des usines étrangères, puis revient sous forme de wax ou de vêtements importés.
Ce système prive l’Afrique de millions d’emplois potentiels dans la filature, la teinture et la confection.

Une politique de transformation locale du coton permettrait un bond économique : installer des usines là où il est produit, c’est créer de la valeur sur place au lieu de l’exporter.

Une question de conscience et de choix politiques

Le public — en Afrique comme dans la diaspora — ignore souvent cette réalité. Porter du wax n’est pas soutenir la mode africaine : c’est renforcer une dépendance économique et culturelle.

À l’inverse, choisir des textiles ancestraux issus de filières locales, c’est soutenir directement les artisans et préserver un patrimoine. Mais le passage à l’échelle dépend aussi de décisions politiques pour développer une véritable industrie textile de transformation.

La mode africaine aujourd’hui : entre héritage et création

La “mode africaine” authentique, ce n’est pas une impression de wax bon marché. C’est :

des vestes cousues en bogolan du Mali (exemple ici),
des kimonos ou chemises en pagne manjak,
des tuniques en tissu sénoufo ou galafini,
des bijoux inspirés de symboles africains comme le Sankofa, l’Ankh ou le cauri.

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En résumé

Le terme “mode africaine” est trop souvent confondu avec le wax importé.
Les vrais textiles africains (bogolan, kente, manjak, faso dan fani, etc.) existent depuis des siècles et profitent directement aux communautés.
L’Afrique produit assez de coton pour répondre à ses besoins, mais faute d’industries locales, elle exporte et réimporte.
La mode africaine consciente doit soutenir l’artisanat, les pagnes tissés et les créateurs locaux.